"Прыжок" с центральной месы

Имя Доктора Атля, о котором говорил в беседе Сикейрос, стоит в ряду имен выдающихся художников Мексики. Он был также общественным деятелем и ученым-вулканологом. У него есть целая серия полотен, изображающих вулканы Мексики.

Летавший над вулканами, взбиравшийся к их снежным шапкам, наблюдавший рождение в 1943 году вулкана Парикутин, Атль создал живописно-философскую биографию самой мощной на земле цепи вулканов - Поперечной Вулканической Сьерры. В известной мере творения Атля "подтолкнули" нас к тому, чтобы пересечь эту цепь вулканов.

Наконец такая возможность представилась, и мы отправились в поездку по штату Оахака.

Автострада Мехико - Пуэбла, пожалуй, лучшая автомобильная дорога страны и, как и другие, - платная. Навстречу проносятся междугородные автобусы, трайлеры, машины с прицепами американских туристов. А рядом с автострадой сквозь заросли иногда проглядывает полоса старого шоссе, по которому идут крестьяне на работу, едут повозки, гонят скот, да и поток машин на них довольно велик. Там кассет для платы за проезд нет.

Впереди справа, как бы закрывая выход из долины Мехико, высятся два вулкана со снежными шапками: Попокатепетль и Истаксиуатль, по вершинам которых проходит граница штатов Мехико и Пуэбла. Когда летишь над Попокатепетлем на самолете, обращаешь внимание на желтизну его кратера. Это сера. В колониальные времена испанцы заставляли индейцев спускаться в кратер за серой, которая использовалась для производства пороха, при этом нередко индейцы погибали от вредных паров.

У подножия вулканов расположен Национальный парк Истаксиуатль - Попокатепетль площадью около 26 тысяч гектаров, один из 49 национальных парков Мексики. Путем создания национальных парков правительство страны пытается остановить процесс сокращения лесных площадей. В лесном хозяйстве разрешена деятельность только национального капитала.

На горизонте неожиданно возникает гора с католическим собором на вершине и городом у подножия. В горе под слоем земли скрыта самая большая пирамида страны. Площадь основания - 160 000 квадратных метров, высота - 62 метра. Городок называется Чолула - практически это пригород Пуэблы. Живет Чолула в основном богатым прошлым: здесь сохранились пять древних пирамид, которые начали строить якобы древние ольмеки, а закончили тольтеки.

Пять минут езды - и мы в городе Пуэбла, столице одноименного штата. Над городом "парит" силуэт вулкана Орисаба. Индейцы его называют Ситлалтепетль - "горный пик, касающийся звездного неба". Вершина вулкана - высшая точка Мексики (5700 метров). Город расположен в солнечной плодородной долине, в которой выращивают кукурузу, рис, пшеницу, фасоль, агавы. И в целом в экономике штата преобладает сельское хозяйство. Выращивается также сахарный тростник, табак, тропические фрукты. Промышленность сосредоточена в основном в столице и в городе Атлиско.

Штат богат различными лечебными источниками. Город Теуакан, находящийся к юго-востоку от столицы штата, славится всемирно известными термальными и родоновыми водами. Район Теуакана известен тем, что здесь началось окультуривание растений в Северной Америке. В пещерах близ Теуакана были найдены остатки окультуренных тыквы, кукурузы, перца, фасоли, относящиеся примерно к 5000 году до н. э. Сравнительно недавние археологические открытия в Теуакане подтверждают выводы выдающегося советского генетика, растениевода Н. И. Вавилова, сделанные в 20-х годах, о том, что южную Мексику можно считать наиболее вероятным центром происхождения культурной кукурузы.

Город Пуэбла, насчитывающий около миллиона жителей, - крупнейший центр хлопчатобумажной и шерстяной промышленности, имеющий также предприятия металлообработки, автомобилестроения (филиалы компаний "Фольксваген", "Рено"), пищевкусовой, кожевенной, цементной отраслей. Это один из центров народных промыслов - дутого стекла (традиция пришла из Испании), керамики, старинной мебели, изготовления шапей.

Пуэбла - второй после Веракруса город, основанный испанцами на мексиканской земле. Его полное название - Пуэбла-де-Сарагоса. Имя Сарагосы было дано городу в честь генерала, командовавшего мексиканскими республиканскими войсками, нанесшими 5 мая 1862 года у Пуэблы поражение французским интервентам, вторгшимся в Мексику в 1861 году.

Это важный культурный центр страны с двумя университетами, множеством музеев, самым большим в мире садом кактусов. Говорят, что город вобрал десять архитектурных стилей, но первое, что бросается в глаза, - это отсутствие напыщенности, свойственной зодчеству других испанских городов периода колонии.

Особый колорит Пуэбле придают здания из кирпича ярко-красного, розоватого и оранжевого цвета, а также облицованные полихромными изразцами. В городе сохранилось много домов, украшенных изображениями геральдических гербов.

На центральной площади высится громада собора, созданного архитектором Бесеррой по рисункам знаменитого Хуана Эрреры, создателя усыпальницы испанских королей Эскориал под Мадридом.

Десять часов утра. Мелодично зазвонили колокола собора. Тотчас же начались перезвоны в соседних кварталах. В городе много действующих церквей, священники и монахи в сутанах встречаются на каждом шагу. В штате сильны правые католические организации. Недаром в 1979 году Пуэбла была избрана местом проведения III конференции Латиноамериканского епископального совета, на котором папа Иоанн Павел II выступил против "обновленческих" течений в лоне католицизма. Правые католические деятели Пуэблы устроили перед началом конференции шумные шествия с лозунгами "Католицизм - да, коммунизм - нет!", "Да здравствует папа! Смерть "теологии освобождения"!"

Однако громкие свистки и негодующие возгласы, которыми двухсоттысячная толпа, собравшаяся послушать папу, встретила его утешения в адрес бедняков, свидетельствовали о том, что многие верующие мексиканцы не хотят жить надеждами на благоденствие лишь в загробной жизни.

Сейчас центральная площадь и соседние улицы полупустынны. Два парикмахера ждут у своего заведения посетителей и лениво переговариваются с одной сеньоритой, выглядывающей из окна противоположного дома. А около нас уже обосновались четверо парнишек с ящичками для чистки обуви, - а вдруг мы решим стряхнуть дорожную пыль с ботинок! Это ребята из необеспеченных семей. По данным специалистов ООН, два - три миллиона мексиканских подростков вынуждены самостоятельно зарабатывать себе на жизнь либо заниматься попрошайничеством. Около ¹/₅ подростков страны не имеют возможности учиться в средней школе.

Выехав на шоссе Пуэбла - Оахака, постепенно начинаем взбираться на гору, иногда почти дважды ее обогнув, чтобы преодолеть подъем. Сначала вдоль дороги тянутся дубовые и платановые леса, но они быстро сменяются царством сосен, затем появляются альпийские луга, где пасутся овцы. Поднимаемся все выше и выше, теперь уже снежная "попона" Попокатепетля закрывает все ветровое стекло. Кажется, что мы вот-вот будем ехать по снегу. Но это впечатление обманчиво из-за большой прозрачности воздуха.

Если по дороге из Мехико в Пуэблу была видна северная сторона вулкана, то теперь мы сближаемся с ним с востока. Машину часто приходится "прижимать" к склону горы, чтобы в очередном рискованном месте пропустить встречный транспорт.

Километрах в семи от города Атлиско, практически на самом уступе "верхнего этажа" Центральной Месы, дорога как бы прыгает на более низкую ступень. Чтобы не скатиться, необходимо постоянно тормозить. И вот здесь мотор нашей машины стал глохнуть. Пришлось свернуть с дороги и спуститься чуть ниже, на небольшую прогалину между двумя скалами, на которых приютились одинокие сосны. Вышли из кабины и поежились. Холодно, хотя над головой голубое небо и светит солнце - все-таки высота около 2600 метров. Где-то совсем рядом дышит холодом ледяная шапка скрывающегося в облаках Попокатепетля. Если не считать оставшейся в стороне полоски шоссе, то перед нами совершенно дикий уголок природы.

Занявшись мотором, мы несколько отвлеклись, но вдруг, взглянув в сторону, увидели, что из-за утеса к нам медленно приближается темное лохматое существо с бурой мордой. Сомнений нет, это медведь! Нас разделяло 12-14 метров. Увидев нас, зверь остановился, да и мы времени не теряли, мгновенно оказавшись в машине. Мотор заработал, и машина тронулась.

Доехав до бензоколонки, останавливаемся, чтобы заправиться. Разговорившись с пожилым индейцем, спрашиваем его, водятся ли здесь медведи.

- Да, сеньор, - ответил он. - Один, два. Но они спокойные. А вот рысь вчера загрызла мальчика из соседней деревни.

После "прыжка" с Центральной Месы стало заметно теплее, изменился и пейзаж. Горы сзади казались как-то выше. Сосен становилось меньше, появились дубы, платаны, граб, магнолии. Да, "ступенька" вниз высотой почти 1200 метров давала о себе знать.

Исукар-де-Матаморос - центр одного из крупнейших районов производства сахарного тростника в стране - расположен у впадения в реку Бальсас, ее притока реки Нексан. Это средней величины провинциальный город, известный мастерством народных умельцев. Здесь делают оригинальные канделябры, называемые "деревом смерти". Их украшают изображениями фруктов, черепов и ангелов. Пе реплетение индейской и испанской символики говорит о синтезе двух культур.

Эти земли заселены преимущественно миштеками, которые живут и в соседних штатах - Оахаке, Герреро, Морелосе. Миштеки составляют основную массу сельского населения юга штата Пуэбла - одного из наименее развитых районов страны. В начале 80-х годов миштеки активизировали выступления за улучшение своего положения. В 1984 году был образован Всеобщий совет миштеков, обратившийся к стране с манифестом, в котором говорилось, как сообщала газета "Аси эс", что миштеки страдают от голода и нищеты, презрения и преследований и выступают за "социальное освобождение" индейцев Мексики.