Через восточную Сьерра-Мадре

Два года спустя после поездки на запад мы решили совершить путешествие вдоль Мексиканского залива в загадочный мир ольмеков, воспользовавшись тем, что отпуск пришелся на конец мая, когда на побережье должен был наступить "тайм-аут" между циклонами.

Из Мехико мы отправились на северо-восток вдоль южного берега озера Тескоко. В XV веке здесь были кедровые рощи, а теперь лишь кустарник. Казалось, что все об этом озере уже известно. Но сравнительно недавно оно снова привлекло внимание ученых. Дело в том, что в нем растет нитевидная синезеленая водоросль спирулина, которая на 60-70% состоит из высококачественного белка. В хрониках времен конкисты есть сведения, что у ацтеков спирулина была главным источником белка. Еще один район на земле, где местное население употребляет спирулину в пищу, - это озеро Чад в Африке. Что касается Тескоко, то сейчас делаются попытки поставить на научную основу выращивание спирулины для использования ее в пищу.

От озера кратчайший путь к заливу шел через территорию штата Тласкала, но мы решили сделать небольшой крюк и посетить Чапинго, одну из 300 бывших помещичьих усадеб в штате Мехико. В ней ныне размещается Национальная сельскохозяйственная школа. Нам хотелось увидеть известную роспись Д. Риверы, находящуюся в бывшей часовне усадьбы.

Тема росписи - земля побеждает огонь, воду, она основа плодородия, жизни. Далее - сюжет борьбы за землю. Земля предстает и местом погребения героев. Но основное внимание привлекает обнаженная женская фигура. Это символ освобожденной Земли. Ей служат Ветер, Вода, Недра, Огонь, технические достижения человека.

Прямо тут же, на стене, текст: "Всем тем, кто пал, и тысячам людей, которые еще падут, защищая свободу и землю, тем, кто своими руками делают землю плодородной, самой земле, удобренной кровью, костями и плотью, благоговейно посвящают свою работу Рамон Альба Гварамма, Максимум Пачеко, Пабло О'Хиггинс -помощники Диего Риверы, художника. 1 октября 1927 года".

Главная автомобильная магистраль, пересекающая территорию штата Тласкала с запада на восток, идет по вулканическому плато, не опускаясь ниже 2300 метров над уровнем моря. Справа проплыл конус потухшего вулкана Ла-Малинче, до половины поросший соснами и елями. На севере возникла цепь Ла-Кальдера.

Крутые склоны гор сильно изрыты глубокими оврагами, на пологих склонах приютились поля кукурузы, фасоли, картофеля и магея, главной сельскохозяйственной культуры штата.

Где-то в этих горах, на высоте более 3000 метров, обитает несколько экземпляров холо, "собаки-бога", как ее называют индейцы. Собака, имеющая бесшерстное тело, в индейских легендах считается происшедшей от древнего ацтекского бога Холотля, проводника душ умерших. Среди индейцев, живущих в этих местах, бытует мнение, что холо своим прикосновением может якобы ослаблять страдания при ревматизме и малярии.

Бегущие навстречу серые низкие облака словно завершают общий минорный вид природы. По мере приближения к Восточной Сьерра-Мадре усиливаются удары ветра в лобовое стекло.

Уже в сумерках проезжаем мимо небольшого городка Куэтцалан, известного как место, где исполняют индейский танец, называемый танцем кецалей. Он возник в этих местах еще в доиспанский период. Танцоры в красочных нарядах, с украшениями на голове, сделанными из перьев птиц и лент всех цветов радуги, исполняют его под звуки бамбуковой флейты и маленького барабана.

Не раз бывал здесь композитор К. Чавес, считавший, что именно в штате Пуэбла, а также в штатах Веракрус, Халиско, Наярит, Мичоакан, Гуанахуато, Оахака чрезвычайно интересны музыкальные традиции индейцев. Чавес писал: "Индейская музыка Мексики является реальным фактором современной жизни помимо того, что она представляет собой собственно музыкальную реальность. Индейское искусство Мексики в наши дни есть проявление жизнеспособности расы, составляющей значительную часть населения республики".

Продолжаем путь к перевалу через Восточную Сьерра-Мадре. Шоссе, петляя в ущельях, время от времени окунается в клочки ползущего тумана. Приходится резко сбрасывать скорость. Наша машина пристраивается к мигающему бамперными огнями потоку медленно двигающихся автомобилей.

Через два часа черепашьего хода в густом тумане, не пробиваемом светом фар, вся вереница машин совсем остановилась. Казалось, что мы завернуты в мокрое пуховое одеяло. Лишь час спустя, когда усилившийся ветер с залива немного проредил туман, перевал был преодолен. Вот наконец и долина, в которой находится столица штата Веракрус город Халапа. Лишь поздней ночью мы сумели добраться до одного из халапских отелей.

Утро было ясное и свежее. Ветер стих. С улицы доносилось пение, напоминающее соловьиное. Но это был не соловей, а тордо, или "синяя птица", хотя в Мексике его и называют мексиканским соловьем.

Халапа расположена на восточных склонах Восточной Сьерра-Мадре, на высоте почти 1500 метров. Ее чистенькие улочки с белыми домиками под красными черепичными крышами затейливо разместились на склонах двух зеленых гор. С юго-запада панораму города украшает пик Орисабы.

Халапа - административная столица штата, экономическим же его центром является порт Веракрус. Тем не менее столица, насчитывающая более 200 тысяч человек и развивавшаяся в колониальный период как торговый центр, имеет предприятия по переработке продуктов плантационного хозяйства, крупные хлопчатобумажные комбинаты. Халапа привлекает большое число туристов, желающих полюбоваться природой и интересующихся археологическими памятниками древней культуры индейцев тотонаков, потомки которых живут в основном на севере штата Веракрус. Это один из самых теплых районов Мексики. Тотонаки в переводе с языка науатль означает "люди горячей страны".

Тотонаки, как и 400-500 лет назад, обитают в хижинах из осоки с соломенными крышами. Основа их питания - батат и маниока. Индейцы сохранили много старых традиций и ритуальных игр, например популярный воладор ("летающий"), Заключается игра в том, что к верхнему концу очень высокого столба приделывается вертящееся устройство, к которому на длинных веревках привязываются молодые парни головой вниз. Раскручиваясь вокруг столба, они могут как бы парить подобно птицам. Воладор - непременный аттракцион народных праздников, на которые стремятся попасть туристы.

Штат Веракрус входит в Восточный экономический район, относящийся к числу сравнительно развитых. В районе выделяется несколько промышленных ареалов, основу экономики которых составляет добыча нефти, особенно после открытия новых ее запасов. Главные места добычи и переработки нефти и газа - Поса-Рика, Туспан, Минотитлан - в штате Веракрус и Сьюдад-Пемекс - в штате Табаско. В настоящее время 80% добычи нефти района дают месторождения штатов Табаско и Чьяпас. Здесь добывается и сера, запасы которой весьма значительны. В Лагуна-Верде (штат Веракрус) находятся первые в стране две атомные электростанции. По экономической мощи в районе явно доминирует штат Веракрус, играя своеобразную роль "развитого Севера" по отношению к "отсталому Югу", представленному штатом Табаско и частично штатами Чьяпас, Кампече, Оахака, у которых лишь часть их территории входит в Восточный экономический район. Усиливает хозяйственную "асимметрию" наличие территории "наиболее отсталого развития", начинающейся на юго-востоке штата Веракрус и захватывающей район стыка этого штата с соседними.

Путь от Халапы к порту Веракрус несложен. Спуск с восточных отрогов Восточной Сьерра-Мадре на прибрежную Примексиканскую низменность продолжается не более получаса, хотя бледно-голубоватая панорама залива открывается гораздо раньше. К приносимому легким бризом влажносолоноватому "вкусу" залива примешивается запах рыбы.

Дорога из Мехико в Веракрус дала идеальную возможность увидеть высотную климатическую зональность - одну из важнейших черт географии страны. С древних времен у индейских общин существовал обмен сельскохозяйственными продуктами различных природных "этажей". Практически на одной широте произрастают культуры от тропического до умеренного пояса.

Шоссе "прорезает" небольшой зеленый городок Ла-Антигуа. Именно здесь в 1519 году первоначально был основан Веракрус, а точнее, Вилья-де-ла-Вера-Крус, затем перенесенный на новое место. Сюда ацтекский правитель Моктесума II направил своих послов для встречи Кортеса, первоначально принятого им за Кецалькоатля. Да и в дальнейшем этот берег видел интервентов не раз: дважды французских и дважды американских.

И вот уже прибрежное шоссе незаметно подстраивается к сети улиц Веракруса. Тянутся заводские кварталы, дымящие трубы, склады, пакгаузы. Слышны позванивания трамвая - редкость для мексиканских городов.

Веракрус, как сказал кубинский журналист X. Роберто Лофорте, - "место встречи Мексики с миром", ибо город долгое время был главным портом страны, потеряв эту роль лишь в 70-х годах (первое место по объему грузооборота занимает сейчас Тампико). Структура хозяйства Веракруса говорит о том, что это крупнейший город нефтедобывающего штата, главного производителя сахарного тростника, штата, имеющего самое многочисленное стадо крупного рогатого скота. В городе находятся предприятия по нефтепереработке, нефтехимический комбинат, фабрики по переработке сельскохозяйственной продукции. Предприятия Веракруса выпускают также продукцию электрометаллургии, судостроения, налажены джутовое производство, выпуск хлопчатобумажных тканей.

Город известен славными рабочими традициями. В нем в 1918 году был основан первый в стране марксистский кружок. Ныне здесь крепнут позиции Объединенной социалистической партии Мексики.

Город не маленький по мексиканским масштабам (около 300 тысяч жителей) и продолжает расти в основном за счет притока безземельных крестьян и безработных сельскохозяйственных рабочих. На самых тяжелых работах все чаще можно видеть индейцев тотонаков, покидающих свои общины.

Веракрусцы любят свой город и часто говорят приезжим: "Только Веракрус красив". Можно оспаривать это мнение. Великолепен Акапулько, красива Гвадалахара, есть в Мексике и другие не менее красивые города. Но то, что город привлекателен, уютен, имеет собственный колорит, не вызывает сомнения. Здесь некоторое время жила знаменитая чилийская поэтесса Габриэла Мистраль. Мексиканским правительством ей был подарен земельный участок.

Веракрусцы - люди темпераментные и, как все мексиканцы, музыкальные. Один из их любимых танцев - "бамба", во время которого танцующая пара ловко сплетает ногами в клубок красную ленту. Танцуют под аккомпанемент арфы с высоким тембром и двух типов гитар. Одна из них маленькая, называется харапа, другая побольше - рекинто, на ней играют пронзительное стаккато, звуками которого особенно подчеркивается ритм быстрой чечетки, типичной для танцев района Веракрус.

Лицо города - его набережная. Тридцатиметровые кокосовые пальмы придают ей некий карибский "аромат". Здесь 4 февраля каждого года проходит самый известный в Мексике карнавал. Интересный штрих: с набережной хорошо видна стальная сетка от акул, поставленная в море метрах в 30-40 от кромки пляжа. Ну и, конечно, с набережной открывается вид на белые бастионы крепости Сан-Хуан-де-Улуа, расположенной на острове, ныне соединенном с материком дамбой. Крепость была воздвигнута в колониальный период для защиты от пиратов города и выходивших из него в Испанию флотилий с золотом и серебром.

В крепости находилась тюрьма для пиратов, а также для всех непокорных слуг испанского короля. Двойные каменные стены со смотровыми башнями окружены рвами с водой. На окнах - массивные решетки. С плоской крыши крепости видны город и все подходы к нему. Нам показали и карцер-одиночку с дырой в потолке, через которую на голову провинившегося узника лилась струя воды. Говорят, что из тюрьмы удалось бежать лишь одному человеку - заключенному-пирату.

Ночью разразился ливень. Сильный ветер с залива сгибал пальмы пополам. Сквозь оконные стекла, залитые потоками воды, виднелась подсвеченная прожекторами крепость.

Ливни на побережье Мексиканского залива - явление обычное летом и осенью. На юге Примексиканской низменности выпадает до 3000 миллиметров осадков в год.

Для Веракруса такие омовения только полезны - это естественные "санитарные дни" для тропического портового города, тем более что наутро его вновь заливает солнце.