Связь времен

В Северной Сирии деревья непривычны. Их нет, и местные жители по-разному объясняют свое нежелание разводить сады и сажать деревья. Одни говорят, что старые обычаи учат бояться деревьев, ибо за каждым деревом может притаиться враг. Другие считают, что деревья понапрасну занимают землю, годную для обработки или выпаса овец... Третьи убеждены, что для садов нужно слишком много воды... а где ее взять?

И лежат вокруг Алеппо (Халеба) второго по величине города Сирии, голые равнины и лысые холмы, зеленые лишь зимой и ранней весной, а в середине мая превращающиеся в желтую, выжженную солнцем и высушенную свирепствующими здесь ветрами пустыню!

Но есть, есть и оазисы, например, "Сад дружбы", который посажен советскими специалистами и сирийцами на землях большого госхоза, созданного неподалеку от Евфратского водохранилища с помощью нашей страны. Он посажен в 1976 году в день Ленинского коммунистического субботника. После субботника появились и две лесополосы, тянувшиеся от шоссе вдоль дороги, ведущей на усадьбу госхоза. Это эвкалипты, алеппская сосна, что-то похожее на тую. Сейчас здесь лишь вспоминают, с каким недоверием были сначала встречены слова наших специалистов о том, что лесополосы поднимают урожай на 10-15 процентов! Теперь совсем другое дело.

Но это все у рукотворного Евфратского моря, на котором гуляют волны и ветер с которого несет влагу и прохладу, создавая "морской" микроклимат. А едешь по прекрасному шоссе Хомс-Хама-Алеппо - и глаза устают от однообразного пейзажа. Гладкий, раскаленный асфальт, над которым поднимаются в струях горячего воздуха мини-миражи - где-то далеко несущиеся тебе навстречу или впереди тебя автомашины, по сторонам - голая холмистая равнина без единого деревца или кустика. Лишь изредка попадаются небольшие селения - десятка полтора-два глиняных хижин с конусообразными крышами. Хижины стоят группами, прилепившись одна к другой, каждая группа окружена высокой стеной с низкими неширокими входами. Хижины похожи на перевернутые кверху дном кубки: такие кубки надо пить до дна, их никак не поставишь на конусообразное дно, их можно только класть на бок.

Но наши специалисты, работающие в районе Алеппо, именуют их все-таки "кувшинами". Кувшины-жилища, кувшины - склады зерна, кувшины, кувшины, кувшины. Большие или маленькие, с множеством небольших вентиляционных отверстий в конусах-крышах.

Стены "кувшинов" толсты, хорошо защищают и от жары, и от холода. И зимой, когда порой выпадает снег, правда, быстро стаивающий, и летом, когда температура на солнце достигает 70 градусов, в хижинах-кувшинах - плюс 18-20 градусов. Иногда видишь перед хижинами какие-то голубые, красные, черные, белые, желтые, зеленые пирамиды. Это значит, что местные жители зарабатывают на жизнь производством мелкодробленого щебня. Древний Алеппо сегодня бурно развивается, в нем сносятся целые кварталы старых домов, расширяются и выпрямляются улицы, строятся современные высокие здания. И жители некоторых деревень завели собственные маленькие камнедробилки, для которых собирают разноцветные камни, бродя по окрестностям с запряженными в тележки терпеливыми и трудолюбивыми осликами. Строители приезжают в деревни и закупают цветной щебень, покупая, впрочем, и не дробленый камень, собранный этими своеобразными старателями.

Современный Алеппо - город, в котором как-то особенно ощущается связь времен. Это и один из древнейших, "живущих" и поныне, городов мира, и в то же время - крупнейший промышленный и экономический центр современной Сирии. О древности и месте города в истории человечества ни на минуту не дает забывать его цитадель.

Она гордо возвышается над городом, расположившись на холме, достигающем почти пятисотметровой высоты. Крутые склоны холма когда-то были вымощены гладкими плитами. Теперь они размываются дождями, разрушаются ветрами. Могучие стены во многих местах сильно повреждены временем и землетрясениями, но главные башни по-прежнему грозно смотрят на город.

Ныне в цитадели музей. Вернее, сама она вся "работает музеем". Задолго до 9 утра, когда музей официально открывается, у узких ворот входной башни собираются школьники, пришедшие на экскурсию целыми классами во главе с преподавателями истории.

Все они одеты в полувоенную форму и ведут себя для своего возраста довольно чинно. Учащиеся женских и мужских школ держатся строго в стороне друг от друга.

Преподаватели пользуются случаем, чтобы напомнить своим питомцам славные страницы истории Халеба - Алеппо.

...Мы пришли за час до открытия. Цитадель реставрируется, и у нас было время понаблюдать, как это делается. Внизу, у подножия могучей входной башни, расчищался крепостной ров. Рабочие возводили вдоль него розовый мраморный парапет. Тут же несколько парней нагружали осликов: насыпали щебень в камеры колес тяжелых грузовиков, разрезанные вдоль и положенные на спины терпеливо стоящих животных. Потом ослик, сопровождаемый погонщиком, осторожно шел вверх по вымощенному булыжником подъему к узким башенным воротам, минуя сначала одну башню, потом, пройдя по мосту над рвом, следующую, входил в цитадель и останавливался, чтобы минуту-другую передохнуть. Затем он продолжал путь по узкой внутренней улочке, сворачивал в переулок - и выходил к рабочим, восстанавливающим из развалин дворец эмира. Обратно ослик тоже нес какой-нибудь груз. И все это размеренно, неутомимо, туда-обратно, туда-обратно, вместе с погонщиком.

Правда, к восторгу школьников, один, как они сказали,- "самый умный", шагал без погонщика, хорошо зная маршрут, зная, где можно отдохнуть, где нужно свернуть в переулок. И потом, когда в цитадель уже пустили посетителей, он деловито шагал среди них, с сознанием исполняемого долга. Его погонщик повязал ему на голову свой большой клетчатый платок - в знак уважения, благодарности и... для защиты умной головы животного от довольно сильно припекающего солнца.

Алеппо упоминается еще хеттами в XI веке до нашей эры, как столица процветающего государства Яахмад. Этот крупнейший торговый центр Ближнего Востока, конечный путь древнего торгового пути, протянувшегося от Персидского залива, всю свою историю привлекал завоевателей, жаждущих богатой добычи. Египетский фараон Тутмос захватил его в 1457 году до нашей эры. Потом он вновь оказался в руках хеттов. После распада в 1200 году до нашей эры Великой хеттской империи Халеб, как и уже знакомый нам город Хама, стал столицей одного из княжеств, оказавшихся неподвластными тогдашним великим державам Ассирии и Египту. Памятник того времени - графические иероглифы, которые до сих пор не удалось расшифровать. Его строили и разрушали персы, брали арабы и византийцы, кочевые племена и крестоносцы, монголы, мамлюки, турки. Раскопки в цитадели обнаружили остатки сиро-хеттского акрополя. Здесь был храм сирийского бога Хаддада, здесь приносились жертвы Зевсу. Воины Тимура разрушили крепость, мамлюки восстановили, расширили, укрепили. С тех пор на фасаде главной башни хранится надпись, выбитая по приказу мамлюкского султана, восстановившего крепость, и напоминающая потомкам, что своим восстановлением крепость обязана "Повелителю королей и султанов, восстанавливающему справедливость в мире, Александру своей эпохи (имеется в виду Александр Македонский, с которым сравнивает себя мамлюк! - Е. К.), завоевателю городов, тому, кто обратил в бегство франков (крестоносцев. - Е. К.), армян и монголов, восстановителю благодарной династии Аббасидов...".

Даже в одной этой небольшой надписи - целый кусок бурной истории города и его цитадели.

И об этом ни на минуту не забываешь, оказавшись в самой крепости, бродя среди остатков древних храмов и дворца эмира, шагая по гулкой каменной мостовой единственной сохранившейся узкой улочки, мимо ниш, когда-то занимавшихся, видимо, торговцами, мимо стен, бывших когда-то стенами небольшой мечети - к высокому минарету другой мечети - главной, чей дворик затенен вековыми алеппскими соснами, под которыми возятся реставраторы. И что из того, что бывшая казарма, построенная Ибрагим-пашой в 1234 году, превращена сегодня в кафетерий! Зато по прямому назначению можно использовать построенный в XIII веке колодец, глубина которого 60 метров и ко дну которого ведут 225 ступеней.

Зеленая вершина холма, окруженная крепостными стенами, сильно поврежденными землетрясением в 1822 году, во многих местах раскопана археологами. И когда бродишь в развалинах дворца эмира, осматривая дворик с искусственным, "работавшим" когда-то водопадом, остатки жилых помещений, хорошо сохранившиеся бани, покрытые куполами с отверстиями для выхода пара, очаг, где кипятилась вода, полки в "предбаннике", на которых нежились некогда грозные владыки, вдруг слышишь откуда-то сверху или снизу неожиданные голоса рабочих. Они ходят по крыше, спускаются в глубокие и мрачные подземелья, скрытые в глубине холма, где когда-то в кромешной тьме томились пленники и хранились запасы на случай осады.

Тронный зал, расположенный в могучей башне, почти полностью восстановлен. В центре большого и высокого зала - мраморный фонтан. Потолок покрыт изящной резьбой по дереву. Свет проникает сверху сквозь красивые яркие витражи. Все в пышном "восточном вкусе". У одной из стен уходит вниз крутая каменная лестница со сбитыми ступенями. Она ведет в "боевые этажи", занимавшиеся охраной и защитниками башни. Этажи, видимо, были связаны с подземельями в чреве холма...

Тронный зал подготавливается для экспозиций исторического музея...

В 1980 году реакционная организация "Братья-мусульмане", выступающая за возвращение в Сирии средневековых законов ислама и шариата, ведущая борьбу против прогрессивных завоеваний сирийского народа, организовала в некоторых городах страны кровавые антиправительственные выступления. Их главными центрами были Алеппо и Хама, причем своим боевым опорным пунктом "братья-мусульмане" пытались сделать цитадель древнего Халеба. В ее подземельях были устроены склады оружия, скрывались банды заговорщиков, их главари.

Вооруженные выступления "братьев-мусульман" были сорваны, отряды их разгромлены, склады оружия обнаружены и опустошены. Но цитадели Халеба опять пришлось войти в историю Сирии, на этот раз в историю современную. Ее старые стены вновь оказались свидетелями трагических событий на улицах города - в который раз за многие века своего существования!